Comment cultiver un sol sain?
cultiver un sol sain

Bien que certains jardiniers aient la chance d’avoir un sol parfait, la plupart d’entre nous jardinent dans un sol qui n’est pas parfait. Si votre sol contient trop d’argile, est trop sableux, trop pierreux ou trop acide, ne désespérez pas. Transformer un sol pauvre en un sol favorable aux plantes n’est pas difficile à faire, une fois que vous avez compris les composants d’un sol sain. Dans ce registre, vous retrouverez notre super article portant sur les conseils pour cultiver un potager parfait.

Le sol est composé de roches altérées et de matières organiques, d’eau et d’air. Mais la « magie » cachée d’un sol sain réside dans les organismes – petits animaux, vers, insectes et microbes – qui s’épanouissent lorsque les autres éléments du sol sont en équilibre.

Les minéraux. Environ la moitié du sol de votre jardin est constituée de petits morceaux de roche altérée qui ont été progressivement décomposés par les forces du vent, de la pluie, du gel et du dégel et d’autres processus chimiques et biologiques.
Le potager

Les amateurs de potagers comprennent l’importance d’un sol sain.

Le type de sol est généralement classé selon la taille de ces particules inorganiques : sable (grosses particules), limon (particules de taille moyenne) ou argile (très petites particules). La proportion de particules de sable, de limon et d’argile détermine la texture de votre sol et influe sur le drainage et la disponibilité des nutriments, qui à leur tour influencent la croissance de vos plantes.

Matière organique. La matière organique est constituée des restes partiellement décomposés des organismes du sol et de la vie végétale, y compris les lichens et les mousses, les herbes et les feuilles, les arbres et toutes les autres sortes de matières végétales.

Bien qu’elle ne représente qu’une petite fraction du sol (normalement 5 à 10 %), la matière organique est absolument essentielle. Elle lie les particules du sol en miettes ou granules poreux qui permettent à l’air et à l’eau de circuler dans le sol. La matière organique retient également l’humidité (l’humus retient jusqu’à 90 % de son poids en eau) et est capable d’absorber et de stocker les nutriments. Plus important encore, la matière organique sert de nourriture aux micro-organismes et aux autres formes de vie du sol.

Vous pouvez augmenter la quantité de matière organique dans votre sol en ajoutant du compost, des fumiers animaux vieillis, des engrais verts (cultures de couverture), des paillis ou de la mousse de tourbe. Comme la plupart des formes de vie du sol et des racines des plantes se trouvent dans les 15 cm supérieurs du sol, concentrez-vous sur cette couche supérieure. Pour en savoir plus sur la fabrication de votre propre compost, lisez Tout sur le compostage.

Faites attention à ne pas incorporer de grandes quantités de matériaux à forte teneur en carbone (paille, feuilles, copeaux de bois et sciure). Les micro-organismes du sol consommeront beaucoup d’azote dans leurs efforts pour digérer ces matières et ils risquent de priver vos plantes d’azote à court terme.

La vie du sol. Les organismes du sol comprennent les bactéries et les champignons, les protozoaires et les nématodes, les acariens, les collemboles, les vers de terre et autres minuscules créatures que l’on trouve dans un sol sain. Ces organismes sont essentiels à la croissance des plantes. Ils aident à transformer la matière organique et les minéraux du sol en vitamines, hormones, composés inhibiteurs de maladies et nutriments dont les plantes ont besoin pour se développer.

Leurs excrétions contribuent également à lier les particules du sol en petits agrégats qui rendent le sol meuble et friable. En tant que jardinier, votre travail consiste à créer les conditions idéales pour que ces organismes du sol puissent faire leur travail. Cela signifie que vous devez leur fournir une source abondante de nourriture (les glucides contenus dans la matière organique), d’oxygène (présent dans un sol bien aéré) et d’eau (en quantité suffisante mais non excessive).

L’air. Un sol sain contient environ 25 % d’air. Les insectes, les microbes, les vers de terre et la vie du sol ont besoin de cette quantité d’air pour vivre. L’air du sol est également une source importante d’azote atmosphérique utilisé par les plantes.

Un sol bien aéré a beaucoup de pores entre les particules de sol ou les miettes. Les particules fines du sol (argile ou limon) ont de minuscules espaces entre elles – dans certains cas, trop petits pour que l’air puisse y pénétrer. Le sol composé de grosses particules, comme le sable, a de grands espaces poreux et contient beaucoup d’air. Mais un excès d’air peut entraîner une décomposition trop rapide de la matière organique.

Pour assurer un apport équilibré d’air dans votre sol, ajoutez beaucoup de matière organique, évitez de marcher dans les planches de culture ou de compacter le sol avec des équipements lourds et ne travaillez jamais le sol lorsqu’il est très humide.

L’eau. Un sol sain contient également environ 25 % d’eau. L’eau, comme l’air, est retenue dans les pores entre les particules du sol. De grands espaces poreux permettent à l’eau de pluie et d’irrigation de descendre jusqu’à la zone des racines et dans le sous-sol. Dans les sols sableux, les espaces entre les particules du sol sont si grands que l’eau s’écoule très rapidement par gravité. C’est pourquoi les sols sablonneux s’assèchent si vite.

Les petits espaces interstitiels permettent à l’eau de remonter vers le haut grâce au processus d’action capillaire. Dans les sols gorgés d’eau, l’eau a complètement rempli les pores, expulsant tout l’air. Cela étouffe les organismes du sol ainsi que les racines des plantes.

Idéalement, votre sol devrait avoir une combinaison de grands et de petits pores. Là encore, la matière organique est la clé, car elle favorise la formation d’agrégats, ou miettes, de terre. La matière organique absorbe également l’eau et la retient jusqu’à ce que les racines des plantes en aient besoin.

Chaque sol présente une combinaison différente de ces cinq composants de base. En les équilibrant, vous pouvez améliorer considérablement la santé de votre sol et la productivité de votre jardin. Mais d’abord, vous devez savoir de quel type de sol vous disposez.


Texture et type de sol

La texture du sol peut aller de particules très fines à des particules grossières et graveleuses. Il n’est pas nécessaire d’être un scientifique pour déterminer la texture du sol de votre jardin. Pour vous faire une idée approximative, placez simplement un peu de terre dans la paume de votre main et mouillez-la légèrement, puis passez le mélange entre vos doigts. Si la texture est granuleuse, votre sol est sableux ; si elle est lisse, comme du talc humide, votre sol est limoneux ; si elle est dure à l’état sec, collante ou glissante à l’état humide, ou caoutchouteuse à l’état humide, elle est riche en argile.

Chaque sol possède des caractéristiques physiques uniques, qui sont déterminées par la façon dont il a été formé. Le sol limoneux que l’on trouve dans une ancienne plaine inondable est intrinsèquement différent du sol pierreux d’une montagne ; le sol argileux qui a reposé sous un glacier pendant des millions d’années est différent du sol sableux situé près d’un océan. Certaines de ces qualités fondamentales peuvent être améliorées par une gestion appropriée, ou aggravées par des abus.

Identifier votre type de sol : Les sols sont généralement décrits en fonction du type prédominant de particules présentes dans le sol : sable, limon ou argile. En effectuant un simple test de sol, vous pouvez facilement voir à quel type de sol vous avez affaire. Vous pouvez répéter ce test avec plusieurs échantillons de sol différents provenant de votre pelouse et de votre jardin.

  1. Remplissez un bocal d’environ un tiers de terreau et ajoutez de l’eau jusqu’à ce que le bocal soit presque plein.
  2. Vissez le couvercle et secouez vigoureusement le mélange, jusqu’à ce que toutes les mottes de terre soient dissoutes.
  3. Placez maintenant le pot sur le rebord d’une fenêtre et observez les plus grosses particules qui commencent à couler au fond.
  4. Au bout d’une minute ou deux, la partie sable de la terre se sera déposée au fond du pot. Marquez le niveau de sable sur le côté du bocal.
  5. Laissez le bocal tranquille pendant plusieurs heures. Les particules de limon les plus fines vont progressivement se déposer sur le sable. Vous constaterez que les couches sont de couleurs légèrement différentes, indiquant divers types de particules.
  6. Laissez le bocal toute la nuit. La couche suivante au-dessus du limon sera de l’argile. Marquez l’épaisseur de cette couche. Au-dessus de l’argile, il y aura une fine couche de matière organique. Une partie de cette matière organique peut encore flotter dans l’eau. En fait, le bocal devrait être trouble et plein de sédiments organiques flottants. Si ce n’est pas le cas, vous devez probablement ajouter de la matière organique pour améliorer la fertilité et la structure du sol.
    Améliorer la structure du sol

Même un sol très pauvre peut être amélioré de façon spectaculaire, et vos efforts seront bien récompensés. Avec leurs racines dans un sol sain, vos plantes seront plus vigoureuses et plus productives.

Sol sableux. Les particules de sable sont de gros morceaux de roche de forme irrégulière. Dans un sol sablonneux, les grands espaces d’air entre les particules de sable permettent à l’eau de s’écouler très rapidement. Les éléments nutritifs ont tendance à s’écouler avec l’eau, souvent avant que les plantes aient la possibilité de les absorber. C’est pourquoi les sols sablonneux sont généralement pauvres en éléments nutritifs.

Un sol sablonneux contient également tellement d’air que les microbes consomment très rapidement la matière organique. Comme les sols sablonneux contiennent généralement très peu d’argile ou de matière organique, ils n’ont pas beaucoup de structure grumeleuse. Les particules du sol ne collent pas ensemble, même lorsqu’elles sont humides.

Pour améliorer un sol sablonneux :

    Ajoutez 5 à 10 cm de matière organique, comme du fumier bien décomposé ou du compost fini.
    Paillez autour de vos plantes avec des feuilles, des copeaux de bois, de l'écorce, du foin ou de la paille. Le paillis retient l'humidité et rafraîchit le sol.
    Ajoutez au moins 2 pouces de matière organique chaque année.
    Faites des cultures de couverture ou des engrais verts.

Sol argileux. Les particules d’argile sont petites et plates. Elles ont tendance à s’entasser si étroitement qu’il n’y a pratiquement pas de pores. Lorsque les sols argileux sont humides, ils sont collants et pratiquement impossibles à travailler. Ils se drainent lentement et peuvent rester gorgés d’eau jusqu’au printemps. Lorsqu’ils sèchent enfin, ils deviennent souvent durs et motteux, et leur surface se fissure en plaques plates.

En raison du manque de pores, les sols argileux sont généralement pauvres en matière organique et en activité microbienne. Les racines des plantes sont rabougries car elles ont trop de mal à se frayer un chemin dans le sol. Le trafic piétonnier et les équipements de jardinage peuvent causer des problèmes de compactage. Heureusement, la plupart des sols argileux sont riches en minéraux qui deviendront disponibles pour vos plantes une fois que vous aurez amélioré la texture du sol.

Pour améliorer un sol argileux :

    Travaillez 2 à 3 pouces de matière organique à la surface du sol. Ensuite, ajoutez au moins 2 cm de plus chaque année.
    Ajoutez la matière organique à l'automne, si possible.
    Utilisez des plates-bandes surélevées permanentes pour améliorer le drainage et empêcher la circulation des piétons dans la zone de culture.
    Réduisez au minimum le labourage et le bêchage.

Le pH du sol

Le niveau de pH de votre sol indique son acidité ou son alcalinité relative. Un test de pH mesure le rapport entre les ions hydrogène (positifs) et les ions hydroxyle (négatifs) dans l’eau du sol. Lorsque les ions hydrogène et hydroxyle sont présents en quantités égales, le pH est dit neutre (pH 7). Lorsque les ions hydrogène prédominent, le sol est acide (pH 1 à pH 6,5). Et lorsque les ions hydroxyle font pencher la balance, le pH est alcalin (pH 6,8 à pH 14).
Testeur de pH du sol

Testeur de pH du sol

La plupart des nutriments essentiels des plantes sont solubles à des niveaux de pH compris entre 6,5 et 6,8, ce qui explique pourquoi la plupart des plantes poussent mieux dans cette fourchette. Si le pH de votre sol est beaucoup plus élevé ou plus bas, les nutriments du sol commencent à se lier chimiquement aux particules du sol, ce qui les rend indisponibles pour vos plantes. La santé des plantes en souffre car les racines ne peuvent pas absorber les nutriments dont elles ont besoin.

Pour améliorer la fertilité de votre sol, vous devez faire en sorte que le pH de votre sol se situe entre 6,5 et 6,8. Vous ne pouvez pas, et ne devez pas, essayer de modifier le pH de votre sol du jour au lendemain. Il faut plutôt le modifier progressivement sur une ou deux saisons de croissance, puis le maintenir chaque année par la suite. Un apport abondant de matières organiques est également une bonne idée, car il contribue à modérer les déséquilibres du pH.

Sol acide. Si le pH de votre sol est inférieur à 6,5, il est peut-être trop acide pour la plupart des plantes de jardin (bien que certaines, comme les bleuets et les azalées, aient besoin d’un sol acide). Les sols de la moitié est des États-Unis sont généralement acides.

La façon la plus courante d’augmenter le pH de votre sol (le rendre moins acide) est d’ajouter du calcaire en poudre. Le calcaire dolomitique ajoutera également du manganèse au sol. Appliquez-le à l’automne car il faut plusieurs mois pour modifier le pH.

La cendre de bois augmente également le pH, elle agit plus rapidement que le calcaire et contient du potassium et des oligo-éléments. Mais si vous ajoutez trop de cendres de bois, vous risquez de modifier radicalement le pH et de provoquer des déséquilibres nutritifs. Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquez la cendre de bois en hiver, et ne dépassez pas 2 livres par 100 pieds carrés, tous les deux ou trois ans.

Pour augmenter le pH de votre sol d'environ un point :

    Dans un sol sablonneux : ajoutez 3 à 4 livres de calcaire moulu par 100 pieds carrés.
    Dans un loam (bonne terre de jardin) : ajoutez 7 à 8 livres par 100 pieds carrés.
    Dans un sol argileux lourd : ajoutez 8 à 10 livres par 100 pieds carrés.

Sol alcalin. Si votre sol est supérieur à 6,8, vous devrez l’acidifier. Les sols de l’ouest des États-Unis, surtout dans les régions arides, sont généralement alcalins. On acidifie généralement le sol en ajoutant du soufre moulu. Vous pouvez également incorporer des matières organiques naturellement acides telles que des aiguilles de conifères, de la sciure de bois, de la mousse de tourbe et des feuilles de chêne.

Pour abaisser le pH du sol d'environ un point :

    Dans un sol sablonneux : ajoutez une livre de soufre moulu par 100 pieds carrés.
    Dans un loam (bonne terre de jardin) : ajoutez 1,5 à 2 livres par 100 pieds carrés.
    Dans l'argile lourde : ajouter 2 livres par 100 pieds carrés.

Analyse du sol

Une analyse professionnelle du sol vous fournira une foule d’informations sur votre sol, notamment son pH et la quantité de différents éléments nutritifs.

Votre bureau local du Cooperative Extension Service peut proposer un service professionnel d’analyse du sol. L’avantage est le faible coût et les résultats qui sont spécifiquement adaptés à votre emplacement. Si ce service n’est pas disponible, vous pouvez également faire analyser votre sol par un laboratoire indépendant. Si possible, choisissez-en un dans votre propre région du pays.

Les résultats des analyses de sol évaluent généralement les niveaux de pH, de phosphore, de potassium, de magnésium, de calcium et parfois d’azote du sol. (La plupart des laboratoires ne testent pas l’azote car il est très instable dans le sol). Certains laboratoires proposent également des tests pour les micronutriments tels que le bore, le zinc et le manganèse. À moins que vous ne pensiez qu’il y ait un problème de carence, vous n’aurez probablement pas besoin de tester les micronutriments. À titre préventif, vous pouvez appliquer des engrais organiques qui contiennent des micronutriments (comme le sable vert et la farine de varech).

Pour obtenir les résultats d’analyse les plus précis, prélevez un échantillon de sol dans chaque zone du jardin : pelouse, jardin de fleurs et potager. Le printemps et l’automne sont les meilleures périodes pour effectuer une analyse du sol. Le sol est plus stable et c’est le moment idéal pour incorporer les engrais recommandés. De nombreux laboratoires donnent, sur demande, des recommandations pour des amendements organiques spécifiques. Sinon, vous devrez comparer les étiquettes pour trouver des substituts organiques aux engrais chimiques qui peuvent être suggérés.

Questions fréquemment posées

Que sont les cultures de couverture et les engrais verts ?

Les cultures de couverture sont utilisées principalement pour protéger les sols en jachère (non utilisés). Dans le Nord, les jardiniers les plantent généralement en fin de saison pour que leur sol ne soit pas dénudé pendant l’hiver. Les cultures résistantes au froid comme la vesce et le seigle d’hiver sont les meilleures pour passer l’hiver. Elles reprendront leur croissance au printemps et devront être labourées avant que vous puissiez planter votre jardin.

Les engrais verts peuvent également être plantés sur une nouvelle zone de jardin l’année précédant celle où vous prévoyez de l’utiliser. Ils étoufferont les mauvaises herbes et apporteront une grande quantité de matière organique. Les légumineuses, notamment les pois fourragers, le soja et la luzerne, apporteront à la fois de l’azote et de la matière organique au sol. Les céréales à croissance rapide et le sarrasin produisent le plus de matière organique et étouffent les mauvaises herbes concurrentes pendant leur croissance.

Si votre sol doit rester en jachère pendant plus d’une saison de croissance, vous pouvez planter des engrais verts pérennes ou bisannuels, comme le trèfle ou la luzerne. Toutes les cultures de couverture doivent être enfouies au moins trois semaines avant la replantation, afin que la matière organique soit déjà partiellement décomposée au moment de la plantation.

Que sont les amendements liquides ?

Les amendements liquides contiennent généralement un mélange d’acide humique et d’enzymes catalytiques, qui sont produits dans un environnement contrôlé par le même type de micro-organismes que ceux qui sont à l’œuvre dans votre tas de compost. Lorsqu’ils sont appliqués sur votre sol, leur effet est similaire à celui que vous obtenez lorsque vous ajoutez du compost. Les sols argileux deviennent plus faciles à travailler et les nutriments plus disponibles ; les sols sableux sont capables de retenir davantage d’eau et de nutriments.

Les chercheurs ont maintenant isolé des substances organiques spécifiques qui résolvent des problèmes de sol particuliers. Bientôt, vous pourrez acheter des amendements organiques spécialement sélectionnés pour leur efficacité à ouvrir les sols lourds ou à déloger les sels et autres éléments qui se sont fixés dans le sol.

Qu’est-ce que le hardpan ?


Le hardpan est une couche de sol dense qui limite la croissance des racines et la circulation de l’humidité, de l’air et des organismes bénéfiques dans le sol. Le hardpan est généralement créé par l’action d’une glaciation, de fortes pluies ou de l’équipement lourd, et se trouve généralement entre 15 et 25 pouces sous la surface du sol.

Les agriculteurs se débarrassent souvent de la couche dure en utilisant une charrue à chisel pour couper et briser cette couche dense de sol. Les jardiniers amateurs peuvent briser et mélanger la couche de dolomie en « creusant deux fois » le sol. Il s’agit d’enlever 10 à 12 pouces de terre végétale, puis de travailler la matière organique dans la couche de 12 pouces de matériau qui se trouve en dessous. Si la couche dure n’est pas trop profonde, vous pouvez utiliser une fourche à creuser pour la percer et ouvrir des passages pour l’air et l’eau.

Que signifie « chélaté » ?


La chélation est un processus qui joint un nutriment, tel que le fer, à un composé non nutritif qui peut être facilement absorbé par vos plantes.

Que signifie 5-8-3 ?

Les chiffres font référence au pourcentage en poids net d’azote total (N ; toujours le premier chiffre), de phosphore disponible (P ; le deuxième chiffre) et de potasse soluble (K ; le troisième chiffre). En d’autres termes, un engrais 5-8-3 contient 5 % d’azote, 8 % de phosphore assimilable et 3 % de potasse soluble.

Les lois sur l’étiquetage ne permettent d’indiquer que les éléments nutritifs immédiatement disponibles. C’est pourquoi l’analyse des éléments nutritifs des engrais biologiques a tendance à être faible. La plupart des engrais organiques ont en fait une teneur en nutriments plus élevée, mais ces derniers deviennent progressivement disponibles pour les plantes sur une période de plusieurs mois, voire plusieurs années.

Quels sont les avantages des algues marines ?

Les algues contiennent au moins soixante micronutriments, dont le fer, le cuivre, le zinc, le bore et le manganèse. Les algues contiennent également une forte concentration d’hormones de croissance naturelles qui leur permettent de se développer rapidement dans leur environnement naturel. Lorsqu’elles sont appliquées aux plantes, ces hormones de croissance stimulent la croissance des racines, réduisent le choc de la transplantation, favorisent une nouaison plus rapide, augmentent la résistance au gel et améliorent la durée de conservation. La recherche a également révélé que les algues contiennent des antitoxines qui aident les plantes à se défendre contre les bactéries, les virus et les parasites.

Les algues en poudre (farine de varech) libèrent progressivement leurs éléments nutritifs dans le sol. Les algues liquides rendent ces nutriments immédiatement disponibles. Les algues ne constituent pas un engrais complet, car elles ne fournissent pas suffisamment d’azote et de phosphore pour la plupart des plantes. Mais elles constituent un excellent élément d’un programme équilibré de construction du sol.

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